1ª PRUEBA DE LA COPA DE ESPAÑA DE BÚLDER.

Por fin llegó este circuito tan deseado. Primera parada: Pego. El pasado 19 de mayo tuve el honor de equipar la primera prueba de la copa de España de escalada en bloque. Hasta esta localidad alicantina llegaron escaladores y escaladoras de todas las partes de España. Esta primera prueba contó con un total de 91 inscritos, entre las que se encontraban 19 mujeres de la categoría absoluta, todo un éxito de convocatoria.

Junto a Félix Obrador de la FEDME, equipamos un total de 29 bloques, aunque tuvimos que suprimir 2 en la eliminatoria con el fin de agilizar, debido a la numerosa asistencia.

Para las eliminatorias diseñamos 6 bloques por categoría. En las categorías absoluta femenina y juveniles los grados estaban entre 6b+ y 7a, mientras que en la categoría absoluta masculina, entre 6c+ y 7b+. 

Antes de la semifinal, durante unas dos horas, se pudieron ensayar los bloques, que en general eran duros y heterogéneos. A continuación, las/os participantes tuvieron 1’30’’ para darle el pegue definitivo que sería el que puntuaría para la clasificación (según el reglamento utilizado habitualmente en la FEMECV).

En esta prueba, pasaron a la final un total de 10 mujeres y 10 hombres, algo inusual en las compes de bloque en las que normalmente pasan menos. Berta, Eillen e Ignasi consiguieron encadenar todos los bloques, aunque para pasar a la final fue necesario encadenar 2 bloques en las chicas, y 3 bloques en los chicos. Este número de finalistas supuso un reto para los equipadores, que tuvimos que dejarnos la piel, dado que también había una final juvenil autonómica y no queríamos parar la compe para equipar.

Por tanto, antes de las finales de la copa, montamos la final juvenil autonómica en bloques diferentes para cada categoría, donde Alex Ventajas, Jonatan Flor y Alba Muñoz se llevaron el gato al agua ¡vaya titanes!

Para las finales absolutas, sin perder comba, fuimos desmontando los bloques de los juveniles conforme terminaban y montando los bloques para las chicas. Cambiamos absolutamente todos los volúmenes de lugar, colocando estos y las presas, justo por delante de las competidoras, lo que resultó estresante pero divertido, y todo fue a su sitio. De este modo la competición se hizo mucho más dinámica, y se limitó el tiempo de espera en la zona de aislamiento.

Los grados de la final en la categoría femenina estarían entre 6c+ y 7b. Berta consiguió encadenar 3 de los 5 bloques, ganando así la compe. Eva, en el 2º bloque logró levantar al público aunque se cayó rozando el top. En segunda posición quedó Teresa con un bloque encadenado y tercera posición Eillen con otro.

La final de chicos se disputó también sobre 5 bloques, que estaban entre 7b+ y 7c+. En general fueron bloques de método, y quizás por ello, 3 de ellos no se consiguieron resolver, dado que es difícil descifrar en tan solo 5’. En el primer bloque, Carlos Catari fue el mejor cayendo rozando el Top. (CARLOS! Había que subir un pié izquierdo e invertir la rosca-madera de izquierda, qué poco te faltó). En el 2º bloque, nadie vio la manera, ya que había que subir un talón al volumen y buscar un punto 0 para poder sacar la izquierda en estático, sin duda éste fue el más difícil. El 3er bloque, para mí fue espectacular (amor de padre, je je), tenía una salida de slab tensa; lo consiguieron encadenar varios escaladores, y tanto Roberto Palmer como Ignasi lo resolvieron a vista. El 4º bloque, consistía en un lance de coordinación fácil y una salida de techo incómoda, que solo Ignasi lo hizo, y a vista. Y el 5º bloque, era duro, siendo también Ignasi el que llegó más arriba, cerca del Top.

Eché en falta a algunos habituales como a Edu, Primo, Marco, Víctor, Ramón, Elena y como no a Nacho, que estaba representándonos en Austria, sin duda hubiese encadenado unos cuantos bloques.

Intentamos que los bloques fueran variados, y que fueran lo suficientemente difíciles para que los primeros puestos se decidieran por bloques encadenados (o por presas cogidas), y no que se encadenaran todos y que el resultado se decidiera por el número de intentos. Sin embargo, dado que pasaron 10  de cada categoría, existía diferencia de nivel entre las y los finalistas, y muchas/os se quedaron sin encadenar ningún bloque. Como autocrítica, pienso que algunos pasos quedaron demasiado largos para las chicas, sobre todo en el 4º bloque, además las entradas deberían haber sido más suaves, pero esto lo ves después, “a toro pasao”. Por supuesto pondré toda la carne en el asador para mejorar. Tengo un reto personal para que las chicas queden contentas, de verdad que me esfuerzo y me seguiré esforzando para ello.

Como no, darle la enhorabuena a los ganadores de la prueba, tanto a Ignasi como a Berta, sobre todo a esta catalana que ya tiene una buena colección de títulos nacionales, y también a las y los que compartieron el podium con ellos: Rupert, Eric, Teresa y Eillen.

También quiero agradecer la gran labor a todas las entidades que han hecho posible este evento: C.E. Pego, FEMECV,  Top30 y FEDME. Todos los miembros del CEP se portaron increíblemente bien, y las cerezas que me regalaron estaban buenísimas. Por último, como no, quiero hacer una mención especial a Flak, que ha sido el motor de la competición, de principio a fin.

Próxima cita: Madrid. Seguro que disfrutamos más gente de más bloques. Gracias a todas y todos por venir.

Fotos: Top30, Israel Macià, Andrea Cartas, Bruno Macías.